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Torio y Louro   19 Nov. 2009

Decía Fernando de Rojas que el placer no comunicado no es placer. Así que si dudaba de hablarles de Toriño y Louro, ahora tengo muy claro que he de hacerlo para que el placer experimentado, al ser públicamente compartido, pase a ser de verdad. Se equivocan si piensan que Toriño y Louro son dos concejales de algún Ayuntamiento gallego atrapados con las manos en la masa y encausados por Garzón. Tampoco acertarán si creen que se trata del nombre artístico de dos payasos de Betanzos que hacen las delicias de grandes y pequeños. No. Toriño y Louro son dos bueyes únicos, o mejor dicho, eran dos bueyes únicos, dos machos bovinos castrados que se utilizaron para las labores del campo y que fueron sacrificados a la edad de 12 años. Y ustedes se preguntarán qué tiene de particular esta noticia; pues la carne de estos animales, que es tan suculenta y difícil de encontrar, hace que comerse un buen chuletón de buey sea, en este país, un placer que pocos pueden disfrutar. La aparición de los tractores significó la desaparición del sufrido buey de los campos de España, de manera que no sabría decir si el tractor liberó al buey del duro sacrificio de ser un animal de carga o si lo condenó a su lamentable extinción. El caso es que la carne del buey de labranza es de una exquisitez tan extraordinaria que merece la pena desplazarse para disfrutar de sus excelencias. Y eso es lo que hice hace unos días en la Sagardi Euskal Taberna de Barcelona. Al llegar al restaurante había ya un nutrido grupo de personas que, al igual que yo, estaban convocadas para comerse a los pobres bueyes. La gente se encantaba ante unos enormes pedazos de carne cruda expuestos sobre una mesa, y se relamía por dentro ante la belleza de aquellos chuletones que hasta hacía poco habían modelado a los sacrificados Toriño y Louro. Me sentía parte de una manada de hienas humanas, que, deleitosas, rodeaban a la presa antes de ser extendida sobre el carbón, que a estas alturas ya era brasa y ardía bajo las espléndidas parrillas preparadas para asar los «purpúreos hilos de grana fina», que así definía la carne el poeta barroco, y que envuelta por la grasa amarilla, representaba, por coincidencia de colores, una alegoría española de pintorescas proporciones.Devoramos con fruición los dos ejemplares de casi tonelada y media cada uno, porque sabíamos que estábamos pasando por algo excepcional. Los dos estaban buenísimos, aunque durante la ingesta no pude distinguir quién era Toriño y quién Louro, pero me dio igual, porque los dos estaban de muerte, y nunca mejor dicho.



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